远望，一汪碧蓝的眼泪

未走近她时，她只是一个概念。

但越靠近她，却越感觉她的清秀、宁静，远远的，在那木纳尼雪峰的衬托下，仿佛一汪碧蓝的眼泪，干干净净地悬在天边。因为喜欢形状温和的那木纳尼，看着她静静躺在雪山下的样子，就总想走过去。望着她下了车后，荒原上呼呼的风在蓝天下随意地呼号着，湖边的开阔地上不时卷起沙尘的风柱。但两条似乎是通往湖边的车辙印却吸引着我们想一直走下去，似乎那样，就可以到达她的身边。

但她依然是遥远神秘的，越往下走，感觉越偏，两条车辙路，连着电线杆一直渺远地延伸下去。空旷，寂寞，望得到边际，望不到终点。

正午时分的圣湖似乎有一些烟气，再行进一段时间来到靠近湖边的草滩上时，湖对岸雪山下的烟气似乎更加浓烈，也许是正午的太阳蒸起来的水汽，缭绕在雪山脚下，在镜头中，总有些不甚清晰的感觉。但此时的圣湖边上已经开始出现大片的草原，黄的、绿的，依次衔接下去。在一片铁丝网拦截的草地旁，那大片的草开始变得飘逸起来，有风吹过，或黄或红或绿的草尖便开始轻轻舞动，湖水的涟漪一般轻轻荡漾。几只鹤悠闲地出没在水草中，时而伸颈遥望，时而成对在湖面上滑翔，在这样渺无人烟的荒原上，面对着舞动的草尖，遥望远方的碧蓝与雪白，空寂，让人欣喜，安宁。

夕照，色彩的变奏曲

圣湖的边上，因为旅游与朝圣，已经连排建起了几个院落，作为旅社供人们停驻。首次在下午5点多到达目的地，时间好像一下全变成我们的了，三个女同胞决定爬到湖边的山上去，坐在山顶等待日落，看看日落中的圣湖该是何等的壮观。

但上了山我们才知道圣湖之大，412公里的面积在这里只是一个数字，我们的眼睛，除了雪山，看不到她的边线究竟在哪里。这个中国境内湖水透明度最高的淡水湖泊，因为干净，将整个蓝天全部印在湖里，又因为湖水的蓝也蓝得深浅不一，它们朝着雪山涌动，一波接一波地暗涌，在风声中隐约发出哗哗的拍岸水声。

有人问，西藏的湖究竟有多大呢，也许，我们根本不需要去想平时我们所见过的湖泊，只需要想象蓝天有多么的高远壮阔，而能将蓝天装进湖里的湖又该有多大呢？

已经有人先于我们到达湖边，湖岸上铺满了红色的水草，那些先行者正在湖边搭帐篷。从高高的山顶望下去，他们只是些小小的影子，我们上山时的路，也蜿蜒着绕着湖一直延伸到已经变成小芝麻点的住处。山口上，猎猎的经幡被风刮着，呈饱满的半圆状，风动旗摇，希望奔向蓝天。

在路上，我们可以看见圣湖和那木纳尼在一起，在这里，却只能看见那木纳尼雪白身姿的一角，而冈仁波齐神山却在湖的左前方很远的地方，湖、神山、那木纳尼，在此处的位置，恰好形成一个三角形，中间是圣湖，最长的边线是湖岸，两个端点，是相互遥望的神山。有人说，那木纳尼和冈仁波齐是遥遥相望的母子，圣湖和美丽的高原就是他们美丽的家园。

背对那木纳尼遥望冈仁波齐，我却一直在奇怪它的形状，它的主峰成一个整齐漂亮的锥形耸立着，只微微连接一点点山系，而且在这样一个高度，它并不巍峨，反而让人觉得有些微微的寂寞和温和。为什么他会成为藏族人心中的神山呢？百思不得其解。

太阳开始一点一点西斜了，冈仁波齐的雪白开始一点一点罩上金黄的影子，也许那木纳尼太高挡住了日落，也许日落的方向在神山的斜面，神山仅有一个侧面呈现出一点点微黄，其它部分则开始黯淡，而它脚下的荒原以金黄、暗黄、微黄的美丽光影漫延流转，我们所在山脚下的基乌寺和住处所在的一连排房子，也陷入整个光影大军里，不能自拔。

而圣湖，却依然静静地蓝着，由明亮的蓝渐渐变成暗蓝，夕照，只在面对神山的湖岸上，金黄璀璨。

如此日落，对于想追求美丽黄昏的我们来说，不免有些微微的失落。太阳一下去，风便开始变得冷冽，吹在身上脸上，冷飕飕的。我们只得下山去，赶在黑暗彻底来临之前，回到住处。

此时的湖边，已经是一片静谧，天边的淡红晕染着远山和湖面，一切，都似乎是梦境……

云醒了，山醒了，湖醒了

在这样听不见尘世嘈杂的高原上一觉睡到6点半，我们便匆忙爬起来，就着满天的星星朝湖边的基乌寺出发，要到达最高点，拍到圣湖的日出。

人一旦有了信念，陌生似乎已经不可怕。黑暗里，我们只是朝着基乌寺的方向，并不知道确切的路该怎样走，但这样的高原上，也许本身到处都是路。有两个其他团队的朋友加入到我们黑暗的行程中，大家似乎更不在乎是否知道路了，不一会就到了基乌寺的脚下。此时面对湖面的东方已经开始出现鱼肚白，天边连接湖面的地方也开始慢慢开启明亮的大门，心里有些急，担心我们还未爬到基乌寺的顶上，太阳就已出来了。可是急有什么用，在这高原攀登一座小山，都似乎是驴行，只能亦步亦趋，不时回头望望东方，希望太阳能理解我们，等等我们的步伐。

可刚上到半山腰，东方的天际就开始慢慢有红晕出现，墨蓝色的层云也开始做风起云涌状，周边开始变换颜色，不一会云边上就被染上了金色。我们知道，日出就要来了，心跳居然开始疯狂起来，赶紧架好三脚架，开始记录这每一个美妙的瞬间。

如今，古格人都去了哪里，已经无从考证，只传说他们走到这里以后，分别向东、向南分散到日喀则等地，连古格遗址脚下的小村扎不让里少有的不足百户的人家，也都不是土著的古格人。那么这玛尼堆，在那木纳尼、圣湖和神山冈仁波齐之间，就这样静默了几百年。似乎这就是一道门， 门外，是芸芸众生，门内，是销声匿迹。古格人的故乡，从这里开始遥望无期。

圣湖的四边有四个洗浴门，东为莲花门。西为去污门，北为信仰门，南为香甜门，朝圣者绕湖一周到每个门洗浴，便能消除各种罪过。又传说湖底聚集了众多的珍宝，时常有人取下身上的金银首饰，念念有词地抛入湖中，以示虔诚……如能捡到一粒石子、或拾到湖中鸥鸟的一根羽毛，将一生生活美满。

这些，作为传说和信念，我都信。但站在这高原上，我总在想，当年古格人留在这里对于故乡的情节和惆怅，是不是就变成了一种归属感，留在了一代又一代的后人心里，在他们的描述中，圣湖和神山更加神圣，故乡，更加遥远。他们的后人们，是不是也就将这些情节转变为信念，每年朝拜的季节，他们成群结队，不畏艰难，不远千里万里，来到神山、圣湖、或者去到某一个神灵居住的地方前去朝拜。信念，就这样一辈辈沿袭下去，传说，开始变得美丽、厚重

。

每个人心中都有一个故乡，不知为什么，从知道古格的故事开始，我的眼前就总会浮现出苍凉的天地间，数万流亡人群流离失所的样子。我在圣湖边留下了脚印，在湖边的山上留下了凝望，在基乌寺旁的清晨里，苍茫大地间，圣湖，寂寞如许……

历代的烟尘，掩不住历史沧桑的面孔。